作为时尚界人物，帕丽斯·希尔顿以这样的形象深入人心：低俗、头脑简单，却又时尚、备受各大媒体关注。在葡萄酒界也有一个帕丽斯·希尔顿，它便是白仙粉黛。

　　1972年，位于北加利福尼亚阿马多尔县的舒特家族酒庄（Sutter Home）将正在发酵的仙粉黛红葡萄酒酒液分出一部分，进而酿造出了酒庄的瓶白仙粉黛葡萄酒。尽管酒评家们和葡萄酒爱好者们对这款“老少皆宜”的葡萄酒嗤之以鼻，但这款浅粉色的葡萄酒口感甜美，迎合了美国普通消费者的口味，因而迅速风靡全美。

　　夏天来了，何不尝试一下白仙粉黛

　　那么，在美国桃红葡萄酒销量持续攀升的背景下，白仙粉黛是否能够给世人带来更多的惊喜呢？

　　首先，让我们一起来看看白仙粉黛是如何成为低级葡萄酒的代表的。人们常用放血法（saignee或bleeding method）的方式酿造白仙粉黛，这种方式非常常见，指在红葡萄酒的生产过程中放出部分葡萄汁，剩余的葡萄汁与葡萄皮接触更，因而红葡萄酒的风味更加浓郁。放出去的葡萄汁便被用于酿造白仙粉黛。整个酿造过程操作简单，容易被酒庄接受，也方便酿酒师事后补救，因而显得大部分桃红葡萄酒很容易酿造。仿佛这种方法并不是为了提升葡萄酒的品质，只是用来酿造可以饮用的葡萄酒而已。

　　舒特家族酒庄无意间推出了价格便宜的白仙粉黛市场需求飙升。酒庄意识到，利用度较小的地区生长的葡萄来酿造白仙粉黛的利润更高。上世纪70年代末，酒庄引进了盒中袋包装，减少了开支，但却进一步降低了白仙粉黛的地位和名声。 80年代，白仙粉黛被用来与葡萄酒汽酒或劣质桑格里厄汽酒相混合。白仙粉黛的甜度高，初是用来吸引那些已经适应苏打水和果味鸡尾酒口味的消费者，因此，白仙粉黛针对于未成年和庸俗消费者的形象深入人心。

　　人士不仅仅是不看好白仙粉黛，他们甚至是看不起这种甜腻的葡萄酒。但是从多个方面来看，这种甜型的桃红葡萄酒没有这么差。对此，也许有人会提出异议。但白仙粉黛开启了美国当代桃红葡萄酒的复兴之路。2014年是桃红葡萄酒进口总量持续上升的第九个年头，美国本土的桃红葡萄酒也开始占领一定的市场份额。

　　酿酒师将目标客户定位于那些选择干型桃红葡萄酒的葡萄酒爱好者，从而在一定程度上促进了桃红葡萄酒销量的上涨。上世纪90年代初期，酿酒师开始为桃红葡萄酒挑选葡萄，通常会提前采收葡萄以保持红葡萄品种清爽的酸度和水果的味道。尽管桃红葡萄酒的销量有所上升，白仙粉黛仍然受到各种歧视，一些仙粉黛桃红葡萄酒被贴上桃红葡萄酒或者灰葡萄酒的标签出售，以避免受到消费者的嫌弃。

　　现在，由于夏季来临，大批的桃红葡萄酒上市，越来越多的商家开始酿造白仙粉黛。2011年，戴利酒庄开始酿造白仙粉黛。从此以后，戴利酒庄便采用纳帕谷的葡萄酿造优质美酒，尤其是价格还不贵。尽管戴利酒庄在2011年份的白仙粉黛葡萄酒的酒标上标出了“白仙粉黛”，但这批酒不到两小时就售罄了，随后几个年份的白仙粉黛销售状况也非常理想。2014年的干型白仙粉黛果味明快浓郁，草莓的味道非常突出。酿酒师Tegan Passalaqua认为，白仙粉黛就是法国人所说的桃红葡萄酒。

　　其他酒庄也纷纷推出了白仙粉黛。本着严谨的态度，美国酿酒师开始加入桃红葡萄酒的酿造队伍。传统上，桃红葡萄酒市场由普罗旺斯产区和大批量酿酒商所主导。但2006年，白仙粉黛占领了美国葡萄酒市场10%的份额。因此，我们有理由相信，白仙粉黛必定会取得惊人的成绩。